Серебристые облака, Луна и Плеяды 12 июля 2007. Canon А80, 8 сек, F/5, ISO100
Сегодня в 18:30 по Авторадио Москва должна была выйти передача Дмитрия Муравьева про астрономию и астрофотографию летом для начинающих с моим участием (которую мне послушать не удалось). К сожалению, из-за лимита по времени вместо 7Кб ответов, которые я приготовил, в передачу вставили лишь 30 секунд общих фраз, из которых тема осталась не раскрытой. Публикую полный текст моих ответов на вопросы «Авторадио-Москва», чтобы время не было потрачено даром.
— Если говорить об основах астрофото, с чего следует начать? На чем, условно говоря, можно потренироваться?
Астрофотография включает в себя три основных направления — астропейзажи, «дипскай астрофотография» (фотография участков звездного неба) и «лунно-планетная астрофотография».
В принципе, новичку можно попробовать свои силы во всех направления, а затем выбрать себе то, к чему «душа лежит».
Многие «профи» в погоне за «Хаблом» пришли к мнению, что ни один космический и земной телескоп не снимет красивого ночного пейзажа, продали свои астросетапы и стали путешествовать в поисках уникальных ночных кадров…
Для начала, чтобы снять астропейзаж, надо иметь недорогой цифрозеркальный фотоапарат с возможностью делать длительные экспозиции (более 15 сек) в формате RAW — Canon, Nikon (4-5т.р. за б/у «тушку»), пульт длинных выдержек (650р. с доставкой из Китая) и более-менее устойчивый фотоштатив (от 1,5-2 т.р.). C таким сетапом уже можно попробовать себя в съёмке ночных пейзажей, вращения звездного неба, популярных сейчас «таймлапсов», серебристых облаков, метеоров, полярных сияний…
Надо имеет в виду, что из-за вращения Земли звезды в кадре медленно смещаются, и чем длительнее экспозиция и длиннее фокусное расстояние объектива, тем заметнее это будет на снимке. Есть даже такое понятие — Максимальная выдержка при съемке статичных звезд. Для фокусного расстояния 15мм это 40 секунд, для 50мм — уже 17секунд. Но вращение неба тоже можно использовать для красивого астропейзажа. Чтобы заснять вращение неба, надо сделать со штаива серию из 150-200 30-секундных экспозиций с ISO=400 одной и той же области неба с земным пейзажем в кадре и сложить их, например, в бесплатной программе Startrails.
Для дипскай астрофотографии уже понадобится телескоп и не засвеченное загородное небо. Для начала можно обойтись простой монтировкой с часовым механизмом, которую можно купить отдельно по цене от 3т.р. Задача в этом случае — компенсировать вращение звездного неба и снять как можно больше снимков одной и той же области, чтобы потом сложить их для улучшения деталей и компенсации тепловых шумов матрицы.
Закрепляем камеру на монтировку, выставляем ее полярную ось на северный полюс мира, наводимся на интересную область неба (например, рядом со звездой Денеб в созвездии Лебедя — для этого понадобятся звездные карты или планетарий), переключаем камеру в съёмку RAW-ов и ручной режим экспозиций Bulb и снимаем серию из 16-20 2-минутных кадров, после чего делаем примерно столько же калибровочных кадров «дарков» с той же экспозицией, но с закрытой крышкой, и «оффсетов» с минимальной экспозицией (также с закрытой крышкой). Желательно вечером заранее снять перед закатом чистую от облаков область неба в районе зенита со сдвигом пика гистограммы вправо в отношении ~2/3, чтобы получить калибровочные кадры плоских полей -«флетов» (они помогут убрать неравномерность освещенности кадра и следы пыли). Загоняем снимки неба и калибровочные снимки в бесплатную программу «DeepSkyStacker» — и через 5-10 минут автоматического сложения у вас на выходе почти готовый снимок красивого участка Млечного пути.
Пожалуй, самая «городская» ветвь астрофотографии — лунно-солнечно-планетная. Ею может заниматься любой владелец телескопа. Конечно, чем больше диаметр объектива и фокусное расстояние, тем лучще для съёмки луны и планет. Часовой механизм также желателен. Чтобы снять, например, Луну, достаточно для начала иметь цифромыльницу с возможностью съёмки видео. Закрепляем с помощью кронштейна мыльницу за окуляром телескопа, наводимся на Луну, настраиваем резкость, снимаем видеофрагмент из 150-300 кадров (5-10 секунд) без касания самой камеры (можно для этого управлять ею через USB) и загружаем результат в бесплатную программу Registax. После нескольких практически полностью автоматизированных этапов сложения и обработки — на выходе получаем снимок Луны с кратерами, который так и просится на стенку.
— Насколько мощной должна быть фототехника, чтобы сфотографировать звездопад?
Как я уже говорил, для съёмки метеоров подойдет недорогая цифрозеркальная камера с возможностью съёмки с длинными экспозициями в формате RAW, штатный объектив (желательно с 18-55) выставленный на короткий фокус (максимальное поле зрения), пульт длинных выдержек и устойчивый фотоштатив.
Почему не годится обычная мыльница? Большинство мыльниц по маркетинговым соображениям сегодня имеют матрицы с необоснованно высоким разрешением при маленьком формфакторе, так что размеры пикселей очень маленькие — а значит, и чувствительность матрицы слабенькая. А это значит, что при длительных выдержках такие матрицы будут давать очень «шумные» кадры, отчего снимать с экспозициями более 15 секунд становится бессмысленно. К тому же, дешевые «мыльницы» не сохраняют снимки в «несжатом», содержащем полную информацию формате RAW, частенько не имеют возможности выставления выдержек и фокусировки вручную, что необходимо для астрофотографии. Про возможность у мыльниц смены объектива и крепления к телескопу также говорить не приходится.
Тем не менее, на «продвинутые мыльницы» типа Canon PS SX220 HS вполне можно снимать серебристые облака и делать таймлапсы с ними.
— Где лучше снимать? Надо ли подниматься на какую-то возвышенность, например?
Для астрофотографии лучшее место — подальше от города. Причем, это справедливо, по сути, и для пейзажной, и даже для лунно-планетной астрофотографии, т.к. при съёмке с большими увеличениями потоки теплого воздуха с домов перед объективом телескопа на балконе снижают качество изображения. В идеале — уехать в горы и подняться на высоту более 2км, где уже не так сильно сказываются погодные условия, нет городской засветки, воздух прозрачнее (ближе к космосу) и шансов «застать» звездную ночь больше. Поэтому астрономические обсерватории устанавливаются в горах.
А обычному любителю астрономии для съёмки астропейзажей или дипская достаточно выехать за 50 км от крупного города в сельскую местность (предварительно изучив карты засветки региона и выбрав «темную зону»). Для съёмки серебристых облаков уезжать никуда не надо — они хорошо видны в черте города. Желательно только, чтобы в кадре был какой-нибудь красивый объект архитектуры или природный объект и водоем, отражение неба и предметов в котором выгодно скажется на композиции.
Для съёмки августовского метеорного потока Персеиды надо постараться выехать в одну из ночей с 10 по 13 августа (11-12 предпочтительнее) и направить камеру на Восток. Радиант метеорного потока находится недалеко от звезды Ню Персея, но он не должен быть в центре кадра, т.к. там метеоры будут иметь короткие следы (ведь они летят прямо на наблюдателя), а чем дальше от радианта, тем длиннее будут следы от метеоров.
— И такой наивный вопрос, напоследок: как понять, что фотография действительно получилась?
Как говорят астрофотографы — завершенного астрофотоснимка не существует. Астрофотографы все время находятся в поиске, снимают те-же самые объекты с другим оборудованием, экспозициями и кадрированием, обрабатывают в различных программах различными способами. По моему, узнать, что ваш снимок «неплох» можно только, показав его людям. Поэтому на общероссийских Астрофорумах, в астрономических группах соцсетей и на фестивалях любителей астрономии постоянно проводятся конкурсы, а для новичков есть специальная тема, где они могут узнать мнение о своем снимке и получить дельные советы по его улучшению от «гуру».
Высшее признание заслуг астрофотографа — попадание его снимка в NASA АPOD (Astronomy Picture of the Day) и публикация в астрономических журналах типа Sky and Telescope.
Вы можете отблагодарить и поддержать автора при помощи Paypal ,
или перечислив любую сумму на Webmoney-счета R352289096323 или Z669564604292 (можно с терминала оплаты QIWI, в «Связном» — без процентов). Мне важно знать, что мой труд чего-то стоит. Это даст стимул к написанию новых материалов.
Наблюдателям звездного неба 